Электролобзик своими руками на основе швейной машинки

Электролобзик из швейной машинки своими руками

• 1. Немного истории про электролобзик
• 2. Как сделать электролобзик из швейной машинки своими руками

Тем, кто занимается фигурным вырезанием, наверняка пригодится самодельный электролобзик из швейной машинки. При этом лучше всего использовать старую швейную машину с рабочим механизмом. Сегодня в интернете на эту тему можно найти немало схем и чертежей, подобного рода устройств, все они имеют практически одну и ту же конструкцию.

Если за основу для изготовления электролобзика берётся швейная машинка, то от неё оставляется лишь маховик с жёлобом для передачи крутящего момента и вертикальный стержень, тот, что используется для крепления иглы. Плюс ко всему, конструкция дополняется небольшим электрическим двигателем, на валу которого установлен шкив и ремень передач.

Немного истории про электролобзик

Первое упоминание об электролобзике датируется 1946 годом. Именно тогда, известному швейцарскому инженеру Альберту Кауфманну пришла гениальная идея, заменить иглу в швейной машинке на небольшую пилку. В тот век данное изобретение получило немалую популярность и внимание общественности.

Конечно же, современные электролобзики имеют принципиально иную конструкцию: они легкие, мобильные, а также обладают большей мощностью. Что же касается электролобзика из швейной машины, то этот вариант станет полезным, только лишь при фигурном вырезании из фанеры, а не для распила ДСП и толстой доски.

Как сделать электролобзик из швейной машинки своими руками

Конструкция самодельного электролобзика из швейной машинки достаточно проста, она состоит из следующих деталей:

1. Основы, на которой установлена швейная машина;
2. Электродвигателя, который передаёт крутящий момент посредством ременной передачи;
3. Кривошипно-шатунного механизма;
4. Подвижной рамки с пилкой (от ее изготовления можно отказаться);
5. Пружины.

Преимущество подобного рода самоделок из швейной машины, заключается в минимизации переделок. Так, например, кривошипно-шатунный механизм швейной машины уже соединён с подвижным креплением, посредством которого фиксируется игла. Само крепление достаточно легко переделывается под установку пилки от лобзика или любой другой, подходящего размера.

Рассмотрим на наглядном примере, как можно переделать советскую швейную машинку под нужды фигурного выпиливания.

Для изготовления данной самоделки, понадобится:

1. Швейная машина;
2. Болт и гайка;
3. Металлическая пластина с пружиной, чтобы сделать устройство натяжения ( в некоторых случаях его можно не делать);
4. Два металлических уголка.

Вышеперечисленные компоненты при необходимости могут быть заменены другими, как и сама конструкция электролобзика.

Из инструментов для выполнения всей работы, понадобятся:

1. Дрель со сверлами по металлу;
2. Отвёртка и пассатижи;
3. Болгарка;
4. Метчик для нарезания внутренней резьбы

В первую очередь рекомендуется снять со швейной машинки все неиспользуемые детали, оставив лишь на своём месте, кривошипно-шатунный механизм с держателем иглы. Чтобы установить на будущий электролобзик устройство натяжения пилы, придется демонтировать челночный механизм швейной машины.

Важное замечание, если в швейной машинке уже установлен электродвигатель, то избавляться от него не стоит, поскольку он будет использоваться в качестве основного привода. Для установки на швейную машину тонкой пилы, достаточно будет просверлить небольшое отверстие в верхнем креплении. Для установки более широкого полотна, отверстие должно быть рассверлено до подходящего диаметра.

При изготовлении нижнего крепления, можно использовать обычный болт с гайкой. Чтобы сделать в гайке отверстие под болт, следует использовать метчик, диаметр которого должен подходить под диаметр болта.

На этом переделка швейной машины практически завершена. Чтобы не осуществлять фигурное выпиливание вручную, сбоку от шкива швейной машинки следует предусмотреть установку электродвигателя (45-50 Вт), на валу которого будет, также закреплён шкив. Для передачи крутящего момента потребуется соединить шкив электродвигателя со шкивом швейной машинки посредством ремня.

Электролобзик из швейной машинки своими руками

Самостоятельно переделываем старую швейную машинку в электролобзик.

В сети много роликов об использовании старых швейных машинок в новом качестве. Для этого в корпусе оставляем только кривошип, вертикальный стержень для крепления иглы, маховик с желобом для ременной передачи. Для вращения маховика используется электропривод для ручных щвейных машин. (Лирическое отступление не по теме: привод был приобретен мною лет 30 назад для изготовления электропрялки по чертежам из журнала «Юный техник». На прялке была спрядена шерсть от белой овцы и связан зимний свитер. Сама прялка благополучно заиграна кем то из знакомых, т. е. пропала). Ножная педаль для регулирования оборотов и электромотор на снимке ниже.

Обзор сетевых роликов рекомендует использование листовых пружин с точкой приложения силы по центру длинной пружины или блока из спиральных пружин с точной фиксацией нижнего края пилки. Длинная листовая пружина значительно увеличивает общие габариты устройства. Блок спиральных пружин сложен для изготовления в домашних условиях. Выбрана схема — короткая пружина закрепленная на одном конце.

Кусок от старого металлического метра прекрасно подошел для этого. Жесткость пружины можно регулировать набором количества (стопкой) пружин и перестановкой фиксатора вдоль пружины. Использование короткой пружины усложняет узел крепления пилки, т. к. свободный конец пружины описывает кривую линию, соответственно и нижний конец пилки тоже будет двигаться не строго вертикально.

Имеющееся круглое отверстие в пружине расточено надфилем под прямоугольное отверстие по размеру крепежного узла пилки. Получился качающийся по длинной оси пружины узел. Фиксация узла снизу отрезком стержня. Крепление пилки винтом. При смене пилки узел не выпадает т. к. сверху не позволяет винт зажима пилки а снизу ось вращения на небольшой угол.

Изготовление узла крепления верхнего конца пилки не представляет трудности и понятно из фото.

Следующая особенность использования швейных машинок для изготовления лобзика-малый ход рабочего штока — примерно 25 мм. Для справки: рабочая часть покупных пилок примерно 85 мм при общей длине пилок 120 мм. Устранить этот недостаток можно. Для этого корпус машинки устанавливается через прокладку (у меня толщина 45 мм-три пластины мебельного ДСП,) Под рабочим штоком располагается три прокладки по 15 мм. По мере износа рабочей части пилки снимается одна прокладка и так далее.

При использовании самодельных пилок (насечкой пильных зубцов на рояльной проволоке диаметром 1 мм на длине около 30 мм) снимать прокладки не требуется. Так как машинка довольно старая и изношенная т. е. грохочет и для устранения шума на стойках основания закреплены резиновые амортизаторы. Первые работы -материал фанера 3мм хорошего качества.

Работы по размеру небольшие. Машинка длина 22 см. Пазлы примерно 8 см.

Автор статьи “Электролобзик из швейной машинки своими руками” Вячеслав Панов

Лобзиковый станок из швейной машины

Привет любителям помастерить, в этой инструкции мы рассмотрим, как сделать лобзиковый станок из старой швейной машины. На таком станке можно резать довольно толстые материалы, конечно, для очень точной и аккуратно резки машина не предназначена, но качество резки вполне неплохое. По-сути, швейная машина уже является готовым лобзиковым станком, здесь находится надежный узел, который превращает крутящий момент от двигателя в возвратно-поступательные движения пилы. Нужно лишь немного изменить конструкцию и самоделка готова. Если проект вас заинтересовал и вам нужна такая самоделка, предлагаю изучить проект более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– старая швейная машина;
– двигатель подходящей мощности;
– ременная передача;
– фанера;
– кругляк;
– болты;
– листовое железо;
– швеллер;
– профильные трубы;
– пластиковые стяжки;
– режущее полотно от ручного электролобзика.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготовка швейной машины
Подготовим швейную машину, нам нужно убрать все лишнее. Для начала разбираем нижнюю часть, откручиваем шатуны, нам нужно полностью снять основу с машинки.

Далее, на швейной машине в задней части есть два штока, оставляем тот, который движется, на который крепится игла. Другой шток нужно убрать, он не нужен. Заодно смазываем все движущиеся детали, так как нагрузки на швейную машину уже будут побольше.

Шаг второй. Изготовление рамы станка
Делаем раму для станка, сначала нужно собрать такую раму, как у обычного стола, только крепкую. В качестве материала используем профильные трубы.

Далее нужно изготовить станину, то есть, ту часть рамы, на которую будем устанавливать часть от швейной машины. Станина должна быть крепкой, так как станок будет держаться всего на двух болтах. В качестве материала автор использует кусок швеллера. Отрезаем, привариваем крепежные уши и надежно привариваем швеллер к раме. После этого можно будет закрепить швейную машинку на станине.

Шаг третий. Крепежная деталь
Изготавливаем крепежную деталь, с помощью которой мы будем устанавливать ножовочные полотна. Нам понадобится кругляк, сверлим в нем отверстие под шток швейной машины, а также отверстие под крепежный винт.

Остается сделать фиксатор для ножа, прорезаем в заготовке щелевое отверстие ножовкой по металлу, а далее вставляем в щель нож и завариваем щели снаружи, чтобы пиле было во что упереться. Но при сварке нужно следить за тем, чтобы не приварилась сама пила.
Полотно мы будем зажимать двумя болтами, сверлим под них отверстия и нарезаем резьбу.

Шаг седьмой. Покраска и сборка
Красим наш станок, задуваем все ржавеющее баллончиком, теперь станок отлично смотрится. Также красим и столешницу. После покраски машину можно собирать, крепим часть швейной машины к раме, а также прикручиваем столешницу.

Устанавливаем двигатель, возле него пластиковыми стяжками автор установил конденсатор. Устанавливаем также включатель, у автора он клавишного типа, удобен в работе. Кабель проводим по раме и фиксируем пластиковыми стяжками, чтобы не мешал.

Машина готова, можно испытывать. Устанавливаем режущее плотно и запускаем машину, автор легко режет на станке такой довольно твердый и толстый материал как ДСП, машина без труда справляется с задачей. Тут также легко будут резаться доски, пластиковые трубы и другой подобный материал.

На этом проект можно считать оконченным, надеюсь, вам самоделка понравилась. Удачи и тверских вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Изготовление электролобзика своими руками

Для человека, привыкшего собственными силами справляться с бытовыми проблемами, лобзик является необходимостью. Хороши электрические лобзики и для любителей мастерить, для живущих в своем доме и для дачников. Можно изготовить электролобзик своими руками, так как эта модель значительно отличается в лучшую сторону от ручного инструмента. Электрический инструмент повышает качество выпиливаемых изделий, а также облегчает и ускоряет процесс работы.

Виды и назначение

Лобзиком называют тонкую пилу, имеющую дополнительно для направления пильного полотна по поверхности лыжу. Изобрел лобзик Альберт Кауфман, поначалу всего лишь заменивший лезвием иглу швейной машины с ножным или электрическим приводом. Современный электролобзик имеет простую конструкцию в виде электрического двигателя и приводящего лезвие в движение простого механизма. Передняя, верхняя часть инструмента имеет направляющую, а нижняя содержит выдвижное пильное полотно, производящее разрезы. У электрического лобзика имеется опорная платформа, которая позволяет делать упор в распиливаемую деталь и вести работу с большой точностью.

Устройство самодельного электролобзика.

Электролобзик с одинаковым успехом может распилить пластик, фанеру, медь, латунь или сталь. Функции лобзика должны позволять ему производить как прямые, так и криволинейные разрезы на различного рода материалах без нарушения внешнего контура изделий. Фиксированное положение инструмента позволяет сделать резы высокой точности. Ручные лобзики не имеют системы натяжения и направляющих, благодаря которым у электролобзика такой плавный и стабильный ход.

Для вырезания маленьких деталей ручной лобзик неудобен. Так как он достаточно тяжел, его приходится держать одной рукой, а второй в это время направлять заготовку. Настольный электролобзик этого недостатка не имеет, но обрабатывать с его помощью большие детали сложно, а размер он имеет немалый. Лучше всего использовать такой лобзик как мини-станок по производству небольших заготовок. Простейший настольный электролобзик легко изготовить своими руками.

Изготовление

Чертеж теплоэлектрического лобзика.

Простейшая модель изготавливается довольно быстро, но и ее наличия, как правило, достаточно для бытовых нужд. Сделанный аккуратно электролобзик ничем не будет хуже изготовленного в заводских условиях, а в чем-то, возможно, сможет его превзойти. Для того чтобы сделать электролобзик, понадобится:

• ручной электролобзик;
• нагревательная нить;
• винты;
• фанера;
• дюралюминиевые трубы до 12 мм в диаметре;
• дрель;
• струбцина.

Для нормального функционирования электролобзика должны быть следующие части: удобная рукоять, выключатель (удобнее всего кнопочный), шнур электропитания, нагревательная нить.

Принципиальная электрическая схема запуска электродвигателя.

Первым делом изготавливается рама из дюралюминиевой трубы, но для основы можно использовать и текстолит не менее 10 мм или толстую фанеру. Чем изготовленная рама получится легче, тем легче будет в использовании и лобзик. В рамке должен быть предусмотрен канал для шнура электропитания. Специалисты считают, что наилучшая форма рамки – та, у которой на 45º отклонена одна из сторон.

Затем из миллиметровой толщины медного листа изготавливается серьга и крепится к рамке винтами в том месте, где рамка соединена с рукоятью. Серьга, винт и барашковая гайка образуют зажим, в котором и фиксируется нагревательная нить. Из дюралюминиевого листа толщиной 0,8 мм изготавливаются прижимные щеки, а между ними располагается кнопочный выключатель.

После этого в фанере прорезается щелевидное отверстие, через которое может пройти пилка. Эту щель удобно проделывать при помощи дрели. Делается разметка и вдоль нее отверстия, переходы между которыми сглаживают. Вместо фанеры может быть использовано оргстекло, пластик, металл. Дрелью затем проделываются крепежные отверстия на фанере и на самой опорной плите. Лобзик на фанерном основании закрепляется винтами так, чтобы пилка могла пройти сквозь щель. К столу или верстаку сооружение прикрепляется при помощи струбцины таким образом, чтобы пилка направлена была вверх. Если струбцина не подходит, можно использовать иное крепление, более подходящее к конкретному случаю. Хотя пилка в этом случае остается стандартной, освобождаются обе руки, за счет этого возможности выпиливания повышаются, поэтому конструкция функциональна и в таком виде.

В качестве нагревательной нити можно использовать нихромовую спираль от любого нагревательного прибора, к примеру, от утюга. Ее закрепляют подобно стандартному пильному полотну между концами рамки с небольшим натяжением. Для нагрева нити подают 14 В, а для контроля напряжения пользуются реостатом. Ток определяет длина и толщина нихромовой нити, установить оптимальную силу тока помогает реостат. Сила тока влияет на температуру, до которой нить нагревается, при слишком высокой материал нагревается и может загореться, а при недостаточной вырезание будет невозможно.

Оптимально настроенный электролобзик, изготовленный своими руками, позволит вырезать фигуры со сложными формами.

Основа швейной машинки

Регулятор скорости электролобзика.

Преимущество этой конструкции в первую очередь в ее простоте, так как привод не имеет даже ременной передачи. Доски до 50 мм такая модель распилит с легкостью. Лобзик будет состоять из 2 деревянных параллельно установленных рычагов, которые монтируются на жесткую деревянную раму. На одном конце их соединяет крепкий нейлоновый шнур, а на другом – натянутая пилка. За счет пары эксцентриков пилка будет совершать возвратно-поступательные движения, так как эта пара вращающихся грузов прикрепляется к нижнему рычагу, качающемуся на оси опорного блока с подшипником скольжения. В качестве привода удобнее всего использовать исправный мотор от старой швейной машинки. Если грузы эксцентрично закрепить на оси, то каждый оборот вала мотора обеспечит цикл возвратно-поступательного движения пилки. За счет изменения размеров закрепленных грузов и степени натяжения нейлонового шнура может быть даже изменен ход пилки. Понадобится для изготовления:

• мотор швейной машинки;
• доски;
• стальной прут 20 мм диаметром, хорошо подойдет болт с резьбой;
• стальная полоса для изготовления грузов, подойдут и старые гири от часов;
• пильное полотно.

Детали корпуса изготавливаются из 2 досок, распиленных по размеру 20х250х800 мм, чтобы отверстия совпадали точнее, их поначалу скрепляют вместе. Выпиливая контур, все ребра у деталей скругляют, кроме примыкающих к основанию. Расстояние от точки крепления до оси вращения у этого инструмента на 6 мм больше у верхнего рычага. Это позволяет увеличить ресурс и эффективность работы, так как при ходе вверх пилка отходит назад, а при ходе вниз отклоняется вперед. Если наклон уменьшить, пилить инструмент будет медленнее, но при этом повысится точность.

Опорная ось служит для прикрепления к ней по обеим сторонам грузов. Перед окончательным закручиванием гайки следует убедиться, что грузы установлены симметрично, так как при неравномерном возвратно-поступательном движении пропилы будут очень неаккуратными. Затем опорный блок устанавливается на нижний рычаг, до окончательного закрепления нужно проконтролировать, не касаются ли грузы рычага при работе. Мотор соединяют с лобзиком при помощи гибкого резинового шланга достаточной длины.

На раму устанавливают верхний и нижний рычаги, в торцах их выпиливаются держатели пилки и закрепляются штифтами. Чем лучше натянута пилка, тем быстрее, чище и ровнее будет происходить выпиливание. Можно использовать, как в фирменных лобзиках, резьбовые шпильки, но натяжка при помощи нейлонового шнура тоже достаточно эффективна.